El Oporto de PEDRO HERRERO

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Oporto: entre gaviotas, azulejos y demás flaquezas humanas

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Oporto: ciudad de contrastes. Nubes y claros alternándose en el cielo sin solución de continuidad. Brumas matinales que dan paso al sol de media tarde. Fachadas llenas de azulejos, junto a otras que semejan el rostro de una mujer entrada en años, a la que no salva ni el mejor maquillaje. Lo de los azulejos se enmarca en una tradición cultural legendaria, más allá de la cual debe resultar adecuado ante los rigores del clima atlántico, que somete los edificios más antiguos a un desgaste cruel, inexorable.

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Oporto: barra libre para las gaviotas. Sería raro verlas a ocho kilómetros de la costa, graznando como cuervos sobre terrazas y azoteas, si no fuera porque el río les pone la alfombra roja para que invadan espacios a su antojo. Gregarias o en solitario, forman parte del paisaje visual, y también del sonoro. En Matosinhos, junto a la desembocadura del Douro, los pescadores les echan las sobras de lo que venden en las esquinas del barrio. En el Cais da Ribeira, en pleno centro de la ciudad, las aves se dedican a acechar a las carpas que asoman el morro con una ingenuidad que, a pesar del riesgo, sigue pasando de padres a hijos.

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Oporto: ciudad beata. Al menos a nivel de equipamientos. La ciudad de Vic, en la provincia de Barcelona, llegó a sumar un total de 48 iglesias bajo su diócesis (cuando se llamaba Vich), quizás en su condición de enclave estratégico para conectar con la ruta francesa del Camino de Santiago. Pero Oporto forma parte del propio Camino (en su ruta portuguesa), y las iglesias también abundan por doquier. Y por doquier halla uno vestigios de la filiación canónica de algunos habitantes, que lucen fotos de su líder espiritual como quien ondea banderas de un equipo de fútbol.

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Me dijeron que comería bien aquí. Doy fe de que no me engañaron. El bacalao fresco se vende en los mercados a 6 euros el kilo (a 20 euros va en mi pueblo). Probar una ración de pulpo en una taberna del barrio de pescadores adquiere ribetes de experiencia mística. Acompañarla con una Super Bock de 6,5 grados (cerveza de abadía) eleva el espíritu a un estado de gracia poco frecuente. Darse cuenta de que, en esas condiciones, lo que más le apetece a uno es fumarse un cigarro, y comprobar que ello no es posible, precipita el ánimo hasta los sótanos de la conciencia. Así de efímeros son los placeres de la carne.

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Oporto: ciudad de andar por casa. Dicho sea en el buen sentido. No me pareció que estuviera tomada por los turistas, a pesar de que los había en todas partes. Tantos como para tener que viajar de pie en los tranvías turísticos. Tantos como para pedir tanda en Bugo a fin de probar sus celebradas hamburguesas de diseño (la de salmón es un poema en tres dimensiones). Tantos como para abarrotar la librería Lello & Irmao, valiosa en sí misma, pero aún más desde que sirviera de decorado en una película de Harry Potter. Ignoro si ello ha disparado las ventas del local, pero la fama pasa factura y no extraña ver a sus empleados convertidos en vigilantes jurados, repitiendo incansables la misma cantinela: “no pictures, no photos, no pictures, no photos”, ante la indiferencia y el descaro de algunos clientes (mi hija, entre ellos).

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Es fácil pensar que los viajes muestran siempre lo mejor de nosotros mismos: aquello que vemos y admiramos, y de lo que nos gusta presumir. Pero también pueden revelar lo peor: aquello que deseamos ocultar porque nos avergüenza. De regreso a mi pueblo, tuve que ir a comprar vino de Oporto para un compromiso familiar. El dueño de la tienda es un hombre mayor, que conoce bien su oficio, y de paso también algunas flaquezas humanas. Cuando le dije que quería un Oporto de importación, y no una marca cualquiera, el hombre se me quedó mirando por encima de sus gafas de concha, y dictó sentencia con una sonrisa exculpatoria: “deje que lo adivine, usted viene de volar con Ryanair”.

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Fachadas en la Rua Boavista

La suntuosidad de los azulejos portugueses

Vista del Cais da Ribeira (Muelle de Ribera)

Gaviotas en la playa de Matosinhos

Iglesia de los Carmelitas



Relevo papal pendiente de actualización



Exterior de la librería Lello & Irmao

Interior (no autorizado) de la librería Lello & Irmao

En las tiendas de Oporto se compra y, de paso, se come

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* Las fotos son de Pedro y Marina Herrero.

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